Обычно на дачном участке малину сажают вдоль забора, хотя это не лучшее для нее место. Желательно сажать ее компактно где-нибудь в углу сада, выбрав место, хорошо освещенное солнцем, но укрытое от ветра. Предпочтительно, чтобы зимой в малиннике скапливалось много снега, который защищал бы кусты от мороза и давал лишнюю влагу земле. Хотя малина не переносит чрезмерного увлажнения, но все же она предпочитает почвы с достаточным запасом влаги и питательных веществ.

Некоторые садоводы выращивают малину отдельными кустами, в которых оставлены по 10–12 стеблей. Удобно выращивать ее рядами в форме простой шпалеры. Для чего между столбами натягивают 1 над другим 4 ряда проволоки или веревки. Стебли куста крепят к шпалере посредством скобок или подвязок так, чтобы растения равномерно освещались солнцем. В ряду растения высаживают на расстоянии 30–50 см одно от другого, а между рядами оставляют 2–2,5 м.

Самый эффективный и практичный способ – это посадка и выращивание малины в форме двойной шпалеры, когда растения располагают в узком длинном ряду между 2 параллельными рядами натянутой проволоки или веревки. При этом способе стебли куста можно дополнительно не подвязывать к шпалере.

При посадке малины в тщательно подготовленной почве выкапывают мелкие и неширокие лунки и делают борозды. На бедных почвах копают ямы диаметром 40–60 см и глубиной 30–40 см. В них вносят органические удобрения. Помните, что избыток азота может быть опасен для малины, если высаживать ее осенью. Невызревшие побеги способен повредить мороз.

Борозду и лунку перед посадкой поливают водой – по 3–6 л на каждое растение. Побеги малины сажают в борозды с таким расчетом, чтобы почва у основания стебля была на 2–3 см ниже поверхности участка. Почву вокруг саженца хорошо уплотняют. Саженец обрезают до 20–30 см в высоту. Почву вокруг него мульчируют перепревшим навозом, торфокомпостом или измельченной соломой.

Малину высаживают и весной, и осенью. Она хорошо приживается весной, если еще не тронулась в рост до посадки. Если делать это осенью, то посадки окучивают на высоту 10–12 см. Зимой это предохранит нижние почки от вымерзания.

При правильном уходе малина дает на 1 месте хорошие урожаи 10–12 лет. Зеленые отпрыски, нарастающие между основными стеблями, все время срезают или откапывают, чтобы посадки не загущались. В случае необходимости их используют в качестве посадочного материала для расширения плантации.

Каждый год ранней весной, пока почки еще не распустятся, стебли малины подрезают до 1-й хорошо перезимовавшей почки, удаляя слабые, поломанные стебли или поврежденные вредителями, с зимующими в них личинками стеблевой галлицы. На каждом метре посадок оставляют только по 12–15 по бегов малины из расчета по 5–6 стеблей на каждый куст.

После обработки почву вокруг плодоносящей малины мульчируют. На сырых почвах без дренажа мульчирование не проводят, чтобы почва излишне не увлажнялась.

Для улучшения воздухообмена, уничтожения сорняков и зимующих вредителей, если почва под малиной не мульчирована, ее регулярно рыхлят и вносят удобрения. Также необходимо свое временно опрыскивать кусты от зимующей на стеблях грибной инфекции. Делают это 60 %-ной пастой нитрафена: по 200 г на 10 л воды.

Малину поливают редко, но обильно. Это способствует развитию ее корней в глубоких слоях почвы. Если кусты поливать часто, но мало, корни станут разрастаться у поверхности.

В начале распускания листьев, если ранее не проводилась обработка нитрафеном, кусты опрыскивают против малинной почковой моли 30 %-ным концентратом эмульсии карбофоса. Берут по 30 г на 10 л воды. В мае посадки осматривают. На каждом кусте желательно оставить только 10–12 лучших молодых побегов, удалив все остальные.

Между крепкими соседними стеблями малины оставляют расстояние 10–15 см. Такой интервал между стеблями предотвратит затенение. В этом случае у растения будут нормально закладываться почки, побеги станут хорошо ветвиться и вызревать, что обеспечит хороший урожай.

Перед цветением ранним утром обязательно стряхивают малинного жука, собирают и уничтожают его. Растения опрыскивают как против малинного жука, так и против малинной мухи, паутинного клеща, антракноза, септориоза, дидимеллы. Опрыскивание производят или 30 %-ным концентратом эмульсии карбофоса (по 30 г на 10 л воды), или бордоской жидкостью (по 100 г медного купороса и извести на 10 л воды).

Во время цветения низко вырезают и уничтожают побеги с увядшими верхушками, поврежденные малинной мухой, и побеги, пораженные личинками малинной галлицы. Продолжают постоянно стряхивать и уничтожать малинного жука, выявляют и уничтожают кусты, пораженные вирусными болезнями.

Созревание урожая в большой степени зависит от погодных условий. В хорошую погоду ягоды зреют быстрее, а в дождливую и холодную этот процесс замедляется.

Снимать с куста ягоды малины можно тогда, когда они приобретут типичную для них окраску. Предназначенные для перевозки ягоды срывают, пока они еще полностью не созрели. Для употребления в пищу и переработки лучше собирать спелые ягоды.

После сбора последнего урожая удаляют побеги, завершившие плодоношение, вырезая их секатором у самой поверхности почвы. Регулярная обрезка малины базируется на биологическом цикле растения. Каждый отдельный стебель малины имеет 2-летний цикл жизни. Он растет и развивается в 1-й год своей жизни; ветвится, плодоносит и отмирает на 2-й год. Одновременно нарастают новые стебли, беспрерывно заменяя друг друга и обновляя куст. В зависимости от сорта корневые отпрыски образуются у растений в различных количествах. После обрезки растения участок обрабатывают, а срезанный материал сжигают или вывозят.

После сбора урожая, если плантация сильно заражена, ее опрыскивают против антракноза и дидимеллы, против личинок малинного жука-долгоносика. При наличии паутинного клеща опрыскивание осуществляют бордоской жидкостью или 30 %-ным концентратом эмульсии карбофоса: по 30 г на 10 л воды.

Осенью отплодоносившие стебли и поврежденные побеги обрезают и сжигают, чтобы уничтожить малинную почковую моль и стеблевую галлицу. Опавшие здоровые листья пускают компост или сжигают при малейшем подозрении на наличие источников инфекции грибных болезней. Также для уничтожения зимующих в верхнем слое почвы малинных жуков-долгоносиков, возбудителей болезней почву в рядах и междурядьях необходимо перекопать. Затем ее мульчируют.

Осенью побеги связывают и пригибают к поверхности земли так, чтобы они находились в 30–40 см над ней. Это поможет растениям лучше перезимовать. Холодоустойчивые сорта допустимо не пригибать к земле, а только замульчировать почву под ними. По прошествии 10–12 лет плантацию перепахивают и закладывают новый посадочный материал.

Сорта крупноплодной садовой малины произошли от диких видов, произрастающих в лесах. Хотя практически все сорта малины самоплодны, ее урожайность повышается при перекрестном опылении. По этому в хозяйстве лучше выращивать 2–3 сорта малины. Кроме того, желательно иметь поблизости пчелиную пасеку. Выбирая посадочный материал, предпочитайте районированные сорта, которые хорошо растут и плодоносят именно в вашей зоне. В России районированы 27 сортов малины. Все они имеют разную способность к образованию корневых отпрысков. Она высока у сортов «ньюбург», «мальборо», «латам», низка у сортов «калининградская» и «награда». Виды также различают по времени созревания.

Ранние сорта.

1. «Новость кузьмина» с темно-красными или малиновыми ягодами среднего размера (по 2–3 г), они ароматны, с десертным вкусом.

2. «Новокитаевская» с темно-красными или малиновыми ягодами конической формы и среднего размера (по 2,5–3 г), кисло-сладкая.

3. «Метеор» имеет рубиново-красные ягоды среднего размера, тупоконической формы, обладающие характерным малиновым десертным вкусом.